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03/05à06/05 : Bariloche

Changement de programme ! La météo est tellement mauvaise sur l’île de Chiloé que l’on décide de prendre le bus pour Bariloche, en Argentine. Le trajet dure plus ou moins 8 heures et l’on passe par une région dévastée par l’éruption du volcan Puyehue il y a un an. Au niveau de la Pass Cardinal A Samore, la forêt et les lacs sont cachés sous quasi 1 mètre de cendres. La plupart des arbres sont morts… on fait face à un paysage apocalyptique.  

Arrivé au terminal de bus de Bariloche, on galère un peu face à l’organisation assez aléatoire et c’est bien fatigué que l’on arrive à notre auberge avec vue 4 étoiles sur le lac et les montagnes. On passe le reste de la journée à se balader aux alentours du centre ville et faire quelques emplettes avant de rentrer à l’auberge.    

Le lendemain, on prend un bus en début d’après-midi pour se rendre au Cerro Campanario qui doit nous donner une belle vue sur les lacs. La montée est abrupte mais ne dure qu’une petite demi-heure. Arrivé en haut, on est récompensé par le panorama magnifique composé de couleurs allant du rouge au vert des arbres en passant par le bleu des lacs… et cela sur 360° ! On reste là une petite heure avant de reprendre le chemin du retour et de réserver l’excursion du lendemain au Mont Tronador.   

Le minibus de l’excursion avec à son bord une dizaine d’autres touristes passe nous prendre aux alentours de 8h pour se rendre dans le Nahuel Huapi national parc où culmine le mont Tronador à plus de 3554m. Pendant la première heure de route, le guide nous raconte plusieurs histoires sur la région et la nature environnante tantôt en espagnol, en anglais et en portugais pour les brésiliens présents. Le trajet consiste à contourner le cerro catedral qui abrite la principale station de ski de la région jusqu’à l’entrée du parc où on fait une pause pour admirer les lacs aux eaux cristallines. Vu l’étroitesse de la route à partir de là, on ne peut voyager que dans sens jusque 14h et dans l’autre à partir de 16h. La route zigzaguant à travers la forêt jaune-rougeâtre entre les nombreux sommets est magnifique. Sur le temps de midi, on fait halte à la pampa linda d’où on a une vue d’ensemble sur le Monte Tronador. Une fois sorti du bus, on comprend bien vite d’où lui vient son nom (tronar veut dire tonner en espagnol). En effet, on entend à de nombreuses reprises des « boums » retentissants. Ce sont en fait des avalanches dus au perpétuel mouvement des glaciers qui font ce bruit dans toute la vallée… impressionnant ! On fait ensuite une halte à une chute d’eau avant de se rapprocher de la montagne pour se rendre au Ventisquero Negro, un glacier à la couleur noir due aux nombreux rochers emportés sur son passage. A notre arrivée, on voit à travers les vitres du bus une avalanche mais ce sera malheureusement la seule qu’on apercevra malgré plus de ¾ d’heure d’attente à scruter la montagne. Le retour se fait d’une traite et on reste le soir à l’auberge afin d’organiser notre prochaine étape dans la capitale argentine : Buenos Aires !  

Notre dernière matinée à Bariloche est mise à profit pour faire quelques emplettes dans une des nombreuses chocolateries de la ville et comme un clin d’œil à notre voyage, on choisit celle portant le nom de Rapa Nui (île de Pâques en Pascuan). On profite de l’air frais pour encore quelques heures avant d’embarquer pour plus de 22h de car. Pour ce trajet dantesque, on a choisit deux places à l’avant au 2^ème étage histoire d’avoir une vue imprenable sur l’immensité que l’on s’apprête à traverser. Le début de notre voyage nous donne raison tant les paysages de la pampa sont magnifiques… mais ça devient assez vite un désert monotone. En plus, on ressent plus les irrégularités de la route assis à l’avant, ce qui rend notre nuit légèrement plus agitée. Mais de manière générale, cette première grande étape en car se passe plutôt bien et on arrive au terminal du Retiro bien décidé à découvrir les merveilles de Buenos Aires.

07/05à11/05 : Buenos Aires    

N’ayant pas envie de se faire arnaquer d’entrée par un taximan peu scrupuleux, on se rend à notre auberge par le métro et une marche d’une bonne demi-heure. Buenos Aires a vraiment des airs de ville européenne et le facies des argentins ne fait qu’accentuer cette impression. On arrive finalement à l’hostal Tercero del Sur au 370 de la rue Chile en fin d’après-midi. N’ayant plus grand chose à manger, on décide d’aller casser la croute dans un petit restaurant qu’on nous a conseillé non loin de là. God bless Argentina… mon plat de viande est délicieux et gargantuesque, de quoi me remettre définitivement d’aplomb pour découvrir la capitale du football et du tango !

Pour notre première matinée à Buenos Aires, on s’aventure dans les rues de San Telmo remplies d’antiquaires et on découvre Puerto Madero, l’ancien quartier du port de la capitale. L’endroit ne nous semble pas très folichon à part le quai rempli de bars et restos chics. Après deux bonnes heures de marche, on rentre à l’auberge par « el puente de la mujer », designé par l’architecte Calatrava, bien connu du côté des Guillemins ! Sur le chemin de notre auberge, on s’arrête pour avoir des renseignements sur les soirées football à Buenos Aires. La ville compte en effet les plus grands clubs du pays tels Boca Junior et River Plate. Informations prises, Boca joue ce dimanche… trop tard pour nous… contre Vélez Sarsfield, autre club de la capitale, qui eux joue justement aujourd’hui leur match retour en Copa Libertadores (Champions League sud-américaine)… vamolos ! Nous voilà donc parti en voiture avec notre guide du soir, grand supporter de Boca. Je discute football pendant qu’on mange une pizza accompagnée d’une bière et on se dirige ensuite vers le stade en suivant les cohortes de supporters bleu et blanc du Vélèz. Le stade est assez rempli même si une tribune a été laissée vide pour éviter tout débordement avec les supporters colombiens. Un match nul suffit à Vélèz pour se qualifier et on sent la tension aussi bien sur le terrain que dans le stade. A la moindre action colombienne ou à une décision arbitrale douteuse, les insultes pleuvent autour de nous… ambiante muy caliente ! Vélèz marque les premiers et c’est la folie dans le stade mais les colombiens égalisent et la tension remonte d’un cran. Le coup de sifflet final délivre la foule qui chante sa joie. Sur le chemin du retour, notre guide nous arrête à la casa rosada illuminée pour une petite photo by night !

Avant de faire le fameux “walking tour” du Lonely, on prend des forces avec un « menu del dia » très riche. Ici, la portion de viande est au moins deux fois plus grande qu’en Belgique (pour le bonheur de François) et le dessert est plutôt de la chantilly à la fraise et non de la fraise à la chantilly ! On se rend ensuite à la Plaza San Martin (du nom du libérateur de l’Amérique du Sud) avec une belle vue sur le grand drapeau argentin. On emprunte la rue piétonne remplie de petits magasins avant d’arriver au centre commercial « galerias del pacifico » un peu plus huppé… malheureusement, le shopping ce sera pour plus tard ! On se dirige ensuite vers les théâtres et le tribunal avant de passer voir l’imposant obélisque phallique de 67m ! La suite de la promenade passe par de nouvelles rues piétonnes et termine sur la plaza de Mayo donnant sur la Casa Rosada où Evita (incarnée par Madonna dans le film du même nom) proclama sont discours. On prend le chemin de l’auberge pour se reposer les jambes après cet après-midi bien chargé.  

Pour la première fois à Buenos Aires, on se lève assez tôt pour prendre le bus en direction du quartier populaire de la Boca, au sud de San Telmo. Le quartier est très touristique mais peu sure en soirée. Une fois sur place, on se rend à la Bombonera (la boîte de chocolats), le stade jaune et bleu du club de football local (link), où trône une statue de Maradona. On se dirige ensuite vers les maisons colorées d’El Caminito devant lesquelles des danseurs de tango performent. Le ton de la journée est donné. En effet, le soir venu, on prend un taxi pour assister à notre première leçon de tango argentin. On ne pouvait décemment pas passer par Buenos Aires sans effectuer quelques déhanchements sur les rythmes endiablé du tango. On est une vingtaine de néophytes à écouter religieusement les conseils de notre prof. On apprend quelques pas que l’on met en pratique avec différentes partenaires et on termine par un enlacement de jambes accompagné d’une pose « tango face », sérieux et grave pour les hommes et sexy pour les femmes. Le cours d’une petite heure nous a déjà montré toute la complexité de cette danse. On est bien loin du slow de fin de soirée, seule danse maîtrisée par 90% des hommes par chez nous. Après le cours, tout le monde se rend dans la petite salle de spectacle très intime pour reprendre des forces avant le show qui clôture la soirée. A table, on fait plus ample connaissance avec une équatorienne qui est en Argentine avec sa cousine brésilienne avec qui j’avais dansé quelque pas (et qui a réussi à me mettre légèrement mal à l’aise après m’avoir dit que j’étais un bon danseur). A peine la musique commencée et les premiers pas exécutés, on prend déjà plein les yeux : deux heures de grand spectacle ! On rentre à l’auberge ravis de cette soirée au rythme du tango.    

Le lendemain, vu que notre bus pour le nord de l’Argentine n’est qu’en fin de soirée, on visite les quartiers de Palermo et de Recoleta en se baladant dans les rues bordées de magasins. Rien de bien spectaculaire et nos pensées semblent déjà être tournées vers les grands espaces du parc Esteros del Ibera et d’Iguazu.      

12/05à15/05 : Esteros Del Ibera    

A notre arrivée à Mercedes, on attend l’ouverture du guichet pour acheter notre billet de bus pour le petit village de Pellegrini aux abords de la laguna Esteros Del Ibera. Alors que plusieurs personnes affirment que le bus ne viendra pas et nous proposent en contrepartie un transfert pour le triple du prix, le guichet ouvre enfin nous délivrant le précieux sésame…pas pour très longtemps !  Le responsable de l’agence revient vers nous quelques minutes plus tard et nous rembourse nos tickets : le bus est bloqué à cause des abondantes pluies de la veille. On opte donc pour la seule et unique solution du transfert en 4x4. Heureusement, deux autres touristes sont dans le même cas que nous et nous permettent de rendre la douloureuse note moins salée. Le trajet dure 2 heures sur des routes de plus en plus petites et difficiles. A notre arrivée, on trouve une chambre dans la première auberge de famille, pas très glamour mais juste suffisant pour nous et notre porte-monnaie. La Señora de notre auberge « Los Amigos » nous prépare un steak-frite légèrement chewing-gum qui nous donne la force de nous rendre directement après à l’info touristique. On y apprend que l’on arrive en pleine « Feria de los aves (oiseaux)» qui a lieu au camping Ibera. Une fois sur place, on en profite pour réserver un tour de nuit en lancha (barque) dans la lagune. La nuit est fraîche mais l’excursion sous un ciel merveilleusement étoilé est très intéressante. Sous les indications de notre guide personnel, on aperçoit beaucoup d’animaux : caïmans, cerfs, grues et la tête d’un cabiai s’abreuvant. On assiste même à une joute bois contre bois de deux cerfs belliqueux.

 Le lendemain, on profite du calme du village pour se lever un peu plus tard. Le petit-déjeuner, quoique simple, est très bon mais malheureusement la douche est trop tiède. Après avoir échoué dans notre recherche du guichet de bus, on mange un sandwich de lomo y huevos (viande et œufs) qui nous cale pour toute la journée. Lors de notre promenade on s’arrête à un kiosque pour s’acheter à boire et le vendeur nous propose un tour en lancha au rabais. Ni une, ni deux, nous voilà sur l’eau pour notre deuxième promenade sur la lagune en compagnie d’une famille suisso-mexico-allemande-vénézuélienne. On voit beaucoup plus d’oiseaux que la veille, surtout des échassiers. Les cabiais, eux, sont visibles sous toutes leurs formes : en famille, en nageant, broutant l’herbe, dormant au soleil, pataugeant et se retournant dans la vase. Les caïmans se reposent sur les berges au soleil et ne bougent pas d’une écaille malgré notre présence à moins d’un mètre. Certains peuvent atteindre 2,5m et attaquer des jeunes cabiais (sniff). Sur le chemin du retour, une petite tête de loutre sort de l’eau à notre plus grand plaisir. On passe la fin de la journée à se relaxer à notre auberge.

Pour notre dernier jour à Pellegrini, on se rend de l’autre côté du pont pour faire les quelques promenades à pied dans le parc. A notre arrivée, quelques cabiais mangent calmement l’herbe à l’entrée du parc. Ils n’ont pas peur de l’homme et il est donc facile de s’approcher d’eux pour quelques petites photos souvenir. On se dirige ensuite sur « el sendero de los monos » (le sentier des singes) où l’on aperçoit quelques cerfs dans le sous-bois. C’est le début de l’après-midi et les singes se reposent sur les hautes branches des arbres au soleil. On enchaîne avec  « el sendero de los cierdos » où un jeune cerf broute de l’herbe dans la clairière. Il est un peu plus peureux que les cabiais mais quand même beaucoup moins que ceux de Belgique ! Quelques centaines de mètres plus loin, on aperçoit passer un renard. On dégaine l’appareil photo et on le voit à la fin d’une petite passerelle en bois. Soudain, il se retourne et se rapproche pour finir à nos pieds ! On le regarde avec méfiance, n’étant pas habitués à ce genre de comportement venant d’un animal supposé sauvage. Ce petit renard est en fait juste curieux. L’homme n’étant pas vraiment une menace pour lui, il nous suivra durant 10 petites minutes sur le chemin. On termine nos promenades par une passerelle où l’on observe des caïmans se réchauffant au soleil avant de rentrer à notre auberge.    

Avant d’aller souper, on passe vite chercher nos tickets de bus jusque Mercedes. En effet, pour notre voyage vers Iguazu, on va devoir revenir sur nos pas et prendre deux autres bus pour un trajet de plus de 24 heures. Mais vers 18h, deux filles passent à notre auberge pour nous proposer de diviser les frais d’un transfert en jeep jusqu'à Posadas (ce qui diviserait le temps de parcours quasi par deux mais cette option est légèrement plus onéreuse)…que faire ? On décide de tenter le coup et on se rend vite au guichet de bus où l’employé nous rembourse gentiment nos tickets… voilà 12 heures de trajet de gagné ! On passe la soirée et le lendemain à se reposer à notre auberge et à manger les bons petits plats de notre hôte avant notre départ. Par chance, le prix de notre transfert sera largement diminué car une jeep qui amenait des touristes retournait à vide sur Posadas. Le chauffeur, un professeur de technologie, nous en apprend un peu plus sur la musique argentine alors que je m’accroche pour ne pas être malade sur les pistes de terre et de sable que l’on emprunte. Quatre heures plus tard, nous voici au terminal de bus de Posadas où 6 heures d’attente seront nécessaires avant de prendre à 2h du matin le bus en direction d’Iguazu !

16/05à19/05 : Puerto Iguazu    

Après une longue attente, on rentre enfin dans le bus Rio Uruguay pour 5h de trajet que l’on espère synonyme de bonne nuit. Ce ne sera pas pour cette fois ! Ayant fait l’erreur de prendre des sièges au 2^ème étage au niveau de l’escalier, on est constamment réveillé par les gens qui montent et descendent… le bus a fait tellement d’arrêts que l’on se serait cru dans un 48 dans la montée du Sart-Tilman. On arrive donc à Puerto Iguazu bien crevé et on décide d’aller dans la première auberge que l’on voit. L’endroit est plutôt sympa et on est que 3 dans un dortoir de 10… bonne pioche. On profite de notre journée pour se reposer, préparer nos deux excursions aux Cataratas d’Iguazu et faire le linge… il était plus que temps ! Comme les jours précédents, le temps est au beau fixe et il ne manque que quelques degrés pour que l’on soit tenté de faire un chtit plongeon dans la piscine. Puerto Iguazu est situé à la frontière avec le Brésil et le Paraguay et la région ne connaît pas vraiment le sens du mot hiver. Pour les locaux, 20 degrés, ça caille sévère !    

7h30 le lendemain, nous voilà de nouveau dans un bus mais pour une petite heure cette fois-ci. Direction la frontière pour se rendre du côté brésilien des chutes d’eau d’Iguazu, une des trois plus grandes du monde ave les chutes du Niagara et celles du Victoria. Le passage de la frontière se fait comme une lettre à la poste (passeport même pas tamponné par les autorités brésiliennes) ! On arrive à l’entrée du parc excité à l’idée d’enfin voir cette merveille du monde naturel. Un minibus nous amène au sentier et on est accueilli comme il se doit par une dizaine de coatis à l’affut de la moindre occasion pour voler de la nourriture. Une centaine de mètre plus loin, un panorama sur les chutes s’offrent à nos yeux ébahis. Plus un mot, on ose à peine respirer tant le spectacle nous coupe le souffle. Les appareils photos crépitent et tout le monde essaie tant qu’il peut d’immortaliser l’instant, de figer cette eau en mouvement ou juste simplement de capter la magie de la première rencontre.  

La randonnée suit le rio où se jettent une multitude de chutes. Chaque tournant, chaque terrasse aménagée nous offre un point de vue nouveau.

vidéo:link Après une petite heure, on arrive au bout du chemin, juste devant la « Garganta del Diablo ». L’eau gronde dans un bruit assourdissant et s’écrase en formant des nuages de vapeur donnant naissance à d’innombrables arcs-en-ciel… on se sent si insignifiant devant une telle force de la nature. Le spectacle est juste grandiose !

Après un petit tour à la boutique souvenir et un lunch avalé tout en surveillant l’arrivée de coatis affamés, on reprend la route pour revenir en Argentine et récupéré de toutes ces émotions. Demain, on retourne aux chutes mais du côté argentin, histoire d’approcher la bête de plus près. On est donc de retour aux chutes d’Iguazu dès le lendemain et là plus question d’avoir juste une vue d’ensemble. En effet, la partie en Argentine comporte 3 secteurs principaux : le paseo inferior qui donne une vue d’en bas avec accès à la Isla San Martin, le paseo superior constitué de passerelle surplombant les chutes et le sendero garganta del Diablo pour voir du dessus l’eau s’engouffrer dans ce trou béant.    

Après avoir lu plusieurs commentaires sur divers forums, on choisit de commencer par la randonnée en bas des chutes. Cela s’avère être le bon choix car la majorité des gens présents dans le parc à l’ouverture se dirige principalement vers les deux autres chemins. On se retrouve donc quasi seuls au milieu des chutes avec le bruit de l’eau et le chant des oiseaux. Le temps est encore au beau fixe et les arcs-en-ciel sont légions… on en prend une nouvelle fois plein les yeux. Après une petite heure de balade, on traverse le rio en bateau pour atteindre une île d’où part en sentier pour approcher le salto San Martin. Ici les vapeurs d’eau atteignent la plate-forme d’observation et le bruit de l’eau est assourdissant. On est juste en face d’une dizaine de chutes et le spectacle est grandiose. Le temps de midi approchant, on retourne de l’autre côté pour casser la croute… devant une chute d’eau bien sûr. Direction après le paseo superior qui surplombe l’endroit où les différents bras du rio à l’allure si tranquille se jettent violemment une cinquantaine de mètre plus bas. On familiarise avec quelques papillons peu farouches avant de prendre le petit train qui nous emmène vers notre dernière étape, le clou du spectacle : la garganta del diablo (la gorge du diable). Après 10 minutes sur les rails, on traverse plusieurs ponts enjambant le rio qui nous permettent d’atteindre la plate-forme située juste au-dessus des chutes. L’endroit est indescriptible tant le spectacle est magique !    

On reste longtemps scotché là, n’ayant plus envie de quitter ce lieu exceptionnel mais l’heure tourne et le dernier petit train de retours va bientôt partir. On retourne donc chargé d’émotions avec des images plein la tête. Les chutes d’Iguazu valent vraiment le détour et les nombreuses heures de bus !    

vidéo:link

Histoire de terminer notre séjour en beauté, on va dans un petit restaurant à Puerto Iguazu : la vaca enamorada (la vache amoureuse). On est les seuls dans le restaurant et le chef est aux petits oignons avec nous. Il nous raconte moult histoires et ne s’arrête de parler que pour vérifier que tout se passe bien en cuisine. J’opte évidemment pour un morceau de viande gargantuesque de bife de chorizo accompagné de papas fritas… un régal. On rentre de bonne heure à l’hostal car demain est déjà le jour du départ pour Salta, une ville au nord ouest… à 24h de bus d’Iguazu !

20/05à23/05 : Salta

C’est vers 10h du matin que l’on arrive à Salta. Une petite marche de 20 minutes avec tous nos sacs nous emmène à la porte de notre charmante auberge « Alquimia », pas trop grande, juste comme on aime! On profite de la journée pour se renseigner sur les excursions, les bus et faire le tour de la place centrale. Comme le temps nous est compté, on réserve directement deux excursions, une vers Cachi et l’autre vers Cayafate pour les deux jours qui suivent.

On se lève de bonne heure pour notre première excursion qui commence plutôt mal avec le pick-up une heure plus tard que prévu et un guide pas très bavard. On se retrouve à 5 dans une jeep pour faire la route jusque Cachi. Heureusement, François et le touriste allemand délie la langue de notre guide en lui parlant de foot pendant la plus grande partie du trajet, encore un fan de Boca ! On entre dans la vallée après une bonne heure de route. Les versants sont recouverts de forêts puis la végétation change au fur et à mesure de notre ascension. On passe bien vite à un paysage remplis de cactus et ensuite à des montagnes vertes à l’aspect de velours. Au niveau de la passe, on a une superbe vue sur la vallée et le chemin sinueux que nous venons d’emprunter. Quelques centaines de mètres plus loin, on repère des condors volant gracieusement au dessus de nous. On arrive ensuite sur une première plaine où on observe quelques lamas sauvages (vicuñas) avant de rentrer dans « El Parque de los cardones »… tout simplement superbe. Ce parc a été créé pour protéger un type de cactus qui met énormément de temps à pousser. Les premières années sont cruciales car il ne peut survivre sans l’aide d’un arbre le protégeant du soleil et du gel. Ensuite, après 2 ou 3 ans, il peut pousser jusqu’à 3 centimètres par an. Les différentes formes qu’ils prennent laissent libre cours à l’imagination de chacun. Après la période des pluies, les cactus sont gorgés d’eau pour pouvoir survivre à la sècheresse. On continue notre chemin par une partie de la route des incas, une incroyable ligne droite à perte de vue utilisée par les anciens. Après une petite pause de midi, on se rend au village de Cachi, situé sur une plaine en altitude, avec vue sur un mont enneigé avant de reprendre le chemin du retour. La journée n’est pas finie pour autant et l’on file réserver nos billets de bus pour Purmamarca et San Pedro de Atacama.

De nouveau levé très tôt, mais cette fois-ci en minibus et direction Cayafate et ses vignobles. Cette région de l’Argentine a été élevée du niveau de la mer à leur altitude actuelle suite à la tectonique des plaques. On retrouve donc des sédiments marins et du sable à quasi 2000m qui s’effritent particulièrement vite et donnent des formes naturelles assez ludiques. La particularité de ces montagnes est que le fer contenu dans le sable marin s’est oxydé au contact de l’air, ce qui leur donne une couleur rougeâtre. On passe par une formation appelée la gorge du diable, suivie de l’amphithéâtre à l’acoustique particulièrement bonne. La vue sur la vallée est splendide. On remarque facilement que la saison des pluies doit être particulièrement dangereuse. Une partie de la route est coupée car le pont a été emporté par l’eau. De plus, de nombreux glissements de terrain sont visibles sur les pentes. On arrive vers midi à Cayafate pour une dégustation de vin blanc et rouge après une rapide explication du processus qui est bien moins rigoureux qu’en France ! Sur le chemin du retour, on fait des arrêts à d’autres points de vue et pour donner à manger aux lamas. C’est bien fatigué que l’on rentre à l’auberge après plus de 12 heures d’excursion.

On part de Salta en matinée pour se rendre à Purmamarca et sa colline aux 7 couleurs ou la « Palette du peintre ». Après 4 heures de trajet et 2 bus, nous voici à destination. On trouve facilement une auberge avant de partir se promener dans un décor surnaturel. Ici la montagne est verte, mauve, rouge, jaune…les formes étranges se succèdent…on n’a plus l’impression d’être sur terre. On comprend maintenant mieux le nom de cette formation rocheuse ! La journée s’écoule calmement et on en profite pour récupérer un peu après ces 5 jours de folie au pas de course.

Dès demain, on quitte définitivement l’Argentine pour retourner quelques jours au Chili à San Pedro de Atacama.

Album photos: Chili - Ile de Pâques et Argentine - Salta